西藏行
伍恩奇
青藏高原有如一块强力磁铁，令我千里远投。
暑期，随学校高三教师一行三十多人去西藏旅游，先到武汉，登上去青藏高原的列车，一路北上郑州、西经宝鸡、奔兰州、穿西林、至青海格尔木、列车随即行驶在被称作“神奇天路”的青藏铁路上，饱览盛传的可可西里风光和精灵般的藏羚羊后，过昆仑山口，翻越唐古拉山即进入西藏境内，随着一声汽笛长鸣，列车终于到达我们此行的目的地“日光城”——拉萨。
大多内地人向往西藏一游，都源于对其陌生及内心的神秘感，同时也不无对高原缺氧的担心，带着对心灵与身体的未知感游西藏，也算是有别于其它内地的旅游了。
我个人对西藏的印象始于1959年的西藏平叛，当时放的记录片我印象深的是那些放下武器的藏兵与喇嘛，他们枪支上两个弯弯的长刺至今我亦不知作甚用的。另外，60年代初，国家登山队首次登上珠峰就有藏族运动员，那年月这可是扬国威、长中国人志气的大事。再就是文革时政治风云多变，国家领导人的名单走马灯似的变换，但因民族政策，总少不了阿沛阿旺晋美、班禅额尔德尼，以至这两个念来颇为咬口的藏族姓名，大众听来也就耳熟能详了。内地人大都爱听藏族民歌，60年代才旦卓玛一曲《北京的金山上》和80年代李娜的《青藏高原》令无数内地人充满了对西藏的神往，对喜欢民歌的我尤甚。我们这代人青少年时期生活在一个政治气氛浓厚的环境中，自然，我对西藏的了解是政治的、被动的。
我们此行主要有两个旅游点，一是圣地拉萨，二是地球上海拔最高、最大的内陆湖——纳木错湖。
在拉萨，红山之巅的布达拉宫凌空耸峙，昂首云端 ，令我留连不舍。看过不少布达拉宫的图片和影像，都不如身临现场，站在布达拉宫外面无论哪个角度，都让人观之产生无尽的遐想。红宫与白宫印映交错，浑然一体。红宫的那种藏红不同于内地的“中国红”，中国红代表的是喜庆，祥和，热闹，是一种过日子的“红”，而藏红则透露的是威严，神秘和悲情，是一种追寻灵魂的“红”，中华民族大家庭中的文化差异，让中国人的生命丰富起来，也让我从热闹、过日子的生活状态，平添了几分对未知世界、灵魂、信仰的敬畏。
布达拉宫是由内地人略知一二的松赞干布修造的，后因战乱雷击，只剩下断壁残垣，直到17世纪五世达赖用了三年时间才修复了白宫。布达拉宫从此成了西藏行政和宗教的首脑机关，五世达赖圆寂后，人们又花了四年时间修复了红宫，此后一直不间断的搞维修，到20世界30年代，布达拉宫才最后形成。
从之字形大坡道拾级而上，我仿佛是扶着天梯登上宏博肃穆的天堂。布达拉宫共有房间800多间，对游人开放20间。由于宗教知识的浅薄，对导游的解说，确是不太了解，好在我也只有进去感受的愿望。印象深的是进门的精美大壁画，大概是文成公主进藏图。一只五世达赖的金手印令我感到神秘，也体会到历代达赖在西藏至高无上的权威。金手印挂在进门的墙上，纤细柔软，五指向上，，仿佛是指向天堂。接下去各代达赖寝宫一派珠光宝气，集天下之瑰宝，豪华的陈设不亚于任何帝王。各间大殿都是铸造精美的佛像，好像少有泥塑、木雕的。五世达赖的灵塔光黄金就用了3700两，其中镶嵌的价值连城的宝石数不胜数。据说藏族是信奉禁欲主义的，他们好像并不过分追求物资上的丰富，他们心中的宗教信仰远大于物质欲，但在布达拉宫，令人咂舌的财富显然又是纵欲主义的。阶级观点看来，是统治者穷奢极欲，宗教观点看来许是神的天堂。禁欲主义与纵欲主义在西藏是否能得到和谐的统一，因对其知之甚少，不敢妄下结论，但这里看到的是一种曾经的存在，是历史定格。
布达拉宫内给我的感觉更像是一座艺术博物馆，其宗教气氛似乎不如刚刚参观的大昭寺。许是大昭寺内信男善女们虔诚无比的眼神感染了我，而那些表情严肃，不知疲倦，一步一跪拜，行着等身礼的信徒们最是令人震撼。看到他们无数次投身、前俯、站立，不禁想到电视剧《水浒》中的宋江，李雪健跪拜时高高撅起的丑臀，绝对是经过精心设计，这种设计当然是对民族性格深刻的体验。汉人拜人神，藏人拜天神，拜人神的易扎堆，拜天神的耐寂寞。我不好意思直视他们，因为我太过凡俗，我又忍不住不看（只敢斜视），生活中有如此信仰的人，内地几乎看不到。他们爬行的路经让人思索，“我是谁？从哪里来？到哪里去？”，这些原始的哲学命题，又一次活生生地叩问着我。我来西藏干嘛，不就是感受这些如光如盐的信仰吗？和多数人一样，我没有什么明确的信仰，但随着年岁的增大，对一切未知事物、对有坚强信仰的人渐存一份敬畏，如此就能减少几分自以为是，也给自己内心留下巨大想象空间。
瞬间，心里似乎一片清明。
当晚观看了一场西藏歌舞演出。出于喜欢，所以少不得要写几句。说实在的，虽说都是藏族演员，歌舞也都是西藏的，但时尚的光影在这些年轻演员身上的痕迹依然可见，谈不上原汁原味，但比之内地娱乐演出还是要纯粹得多。无论怎么说，藏族民歌现场听，还是十分享受，高亢、清越的女高音像是在高天云层中翻滚，一阵紧似一阵。或许是高原缺氧的原因，她们的发声是一种独特的，平地里人学不来的声音。舞蹈也是动作舒展有度，不像内地舞蹈，现在大都变得越来越劲爆了。我们熟悉的藏族民歌大都是党和政府、解放军给西藏带来幸福的歌，到了西藏感觉他们与我们想象的不完全一样。我有些纳闷，在青藏铁路上、在拉萨、在演出现场，就没有听到唱《天路》的，汉民族讲究滴水之恩当涌泉相报，西藏民族则有自己的矜持抑或骄傲。藏汉民族团结任重道远。
休息一夜后，早早起身，大巴车载着我们向此行最艰难景点纳木错出发。海拔不断升高，大家开始体验高原缺氧的滋味了，有的人开始头痛、发烧呕吐，而我年逾花甲（比大家差不多都年长一、二十岁），则感觉和在平地差不多，在众多西藏游客中，我这番年纪亦不多见。大巴车有时稍稍停歇，我即奔路边拣石头，说什么我也要在海拔
纳木错湖随着大巴车的急驰，时隐时现闪动在群山之间，我的心不由自主的提了起来，不多时纳木错湖整个呈现在我的面前，啊！圣湖，啊！神水，那一刻我真有跪拜下去的冲动。纳木错湖，（蒙语称腾格里海，面积1940平方公里，比三个新加坡还大）东临念青唐古拉主峰，环湖是宽阔的草原，湖水浩瀚无边，念青唐古拉主峰的白雪伸入碧蓝的天空，鹅黄的原野上点缀着黑色的帐篷。这哪是人间烟火弥漫的“壮如山，美如水”的山水啊，这里的山是神山—连绵、沉静、声色不动；这里的水是圣水—洁净、浓蓝、摄人心魂。任何大手笔都难描绘这里的景色，因为视觉看到的东西可以描述，心灵难以表达的情感则无法用词藻堆砌。伫立在碧水连天的岸边，吞吐着稀薄然而洁净的空气，生命的感怀油然而生。过可可西里时不时看到藏羚羊，当时就想了很多，藏羚羊的美丽动人在于它们有着如同孩童般的眼神。这里我要讲一段曾读过的有关藏羚羊的故事。多年前，人们常见青藏线上游走着一彪悍猎手，经常在可可西里打猎，（当时并未禁猎）猎物换来的钱物，除了自己必需的，都送给了青藏公路上的朝拜者。一日黄昏，暮色中他举枪瞄向山坡上一只藏羚羊，突然一幕他从来未见的景象出现了，藏羚羊突然两只前腿朝他跪了下来，眼睛里流下两行清泪，猎人心里一阵慌乱，但惯性使然，手中的枪还是响了，怪异使猎手辗转反侧，彻夜未眠。次日清晨，猎人在山坡上剖开这只至死仍保持跪姿的藏羚羊，发现腹中怀有幼崽，猎人手一软，手中的刀当啷落地。晨曦中一座新坟突起，里面躺着这对藏羚羊母子，旁边是猎手的杈子枪。从此青藏线上再也没看到这位猎人。呵，生命！呵，母爱！，呵人性觉醒的光辉！在日常生活中，我想得多的是“生”，在这里我想到了“命”，可生命、生命，是我一个大俗人轻易分得开的么？旅游团规定湖边逗留的时间很短，，我听见一位中年女游客气喘吁吁的自语道，这儿真美呀，我都不想走了。我亦有同感，大巴车原路返回拉萨，已是落日时分了。
夜幕中拉萨城宁静，祥和，像是从未有过慌乱。
次日整个团队登机返回，飞机在雪峰间穿行，阳光在机窗外闪烁，这次旅行虽说是浮光掠影，却也多少领略到青藏高原神秘莫测，也感受到了全世界独一份的自然景观。
再见了，拉萨！再见了，青藏高原！
如有机会，我愿再次进藏。
2011.9.3
